THUNDER TIGER STAUDACHER S-300
av Lars S. Siggerud

Da har jeg satt sammen en Staudacher S-300 fra Thunder Tiger, og vil med dette vise deg hvordan jeg valgte løsninger. Jeg sier satt sammen, dette er jo en ARF. Hadde jeg sagt at jeg har bygget den ville jeg garantert fått gamlegutta på nakken! Selv om det for mange av oss kun er ARF som gjelder, kanskje vi ikke har tid, lyst, eller plass til å bygge en modell på gamlemåten. Jeg har aldri bygget et fly, men har en del ARFer på samvittigheten, og trives med det. Bortskjemt? Kanskje, men ARF har kommet for å bli, og gjør denne hobbyen tilgjengelig for de fleste.

Så, sammensetningen! Jeg valgte å ikke følge bruksanvisningen hele veien, da jeg syns det er lettere å sette inn radioutstyr, motorbukk, cowling, understell og alt det andre når høyde- og sideror ikke er limt.

I esken er alt pakket veldig stabilt, og er foret ut med papp hvor det er behov.

Innholdet.

Alt er pakket veldig oversiktlig og pent i poser. Husk at når du åpner posene, spesielt der hvor vinger, høyderor og sideror ligger, å fjerne stiftene som holder posene sammen. Det er fryktelig kjedelig å få skader på trekket før du har fått begynt å jobbe...

Jeg begynte med vingehalvdelene. Lokaliser servobrønnene og skjær ut trekket. Fest kantene med strykejern e.l.

Skjær så ut hullene i servodekslene. Igjen festes kanter med strykejern.

Vinge-joineren kom som tre deler. Lim disse sammen så du kan fortsette å jobbe mens dette tørker. Husk å tilpasse denne når den er tørr ved å pusse bort overflødig lim o.l. Strykejern er ikke nødvendig!

Så limes balanseror. Jeg valgte å bruke CA-hengslene som følger med, selv om noen sikkert vil bytte ut disse med andre typer. Men siden jeg vil se hva slags kvalitet settet har, velger jeg å bruke disse som er standard i settet. Husk å fjerne overflødig lim!

Så festes servoer og overføringer før halvdelene limes sammen.

Lim inn joineren i en halvdel med 5-minutters epoxy. Deretter limes halvdelene sammen med 30-minutters epoxy, så man rekker å foreta nødvendige justeringer før limet tørker. Husk at det er her du legger grunnlaget for hvor godt modellen vil fly!

Teip gjerne med maskeringsteip da det har godt hold og er lett å fjerne. Men ikke bruk gammel teip, det har lett for å legge igjen limrester på trekket.

Så limes frontplaten og de to styringspinnene til vingen. Her var det ikke boret riktig, så jeg måtte file platen for å få riktig avstand på pinnene. Her bør du bruke et minutt ekstra på å måle avstanden, kjekt å kunne få på vingen uten slegge!


Når det er tørt festes maskeringsfilmen som dekker skjøten i vingen. Fram med strykejernet! Her har jeg også satt på tyngdepunktsmarkeringer. CG skal ligge ca 5 tommer fra leading edge, 1 tomme fra kroppen. Litt film, en hullemaskin og strykejern hjelper deg med dette. Og hvis du ikke er en mester på øyemål, et målebånd. Jeg har lagt tyngdepunktet 1 cm foran oppgitt CG, så kan jeg justere derfra.

Etter at vingebeskytteren er limt på spikkes vingeboltene og monteres fra undersiden slik at et par millimeter er over kanten på kroppen. Slik vil du få markert hvor du skal bore hullene til boltene. Husk å bore med ca 75 graders vinkel, slik at boltene får en naturlig bane ned mot insertmutterene. Å montere boltene fra undersiden var greit da insertmutterene ikke var limt. Tok disse ut, skrudde inn bolter og satte inn igjen. Husk å lime etterpå!


Neste steg er å installere servoer og bryter. Lettere uten hale!
(her illustrert når modellen er ferdig, hadde ikke bilde fra monteringen)


Så begynte jeg i nesa. Aller først er det lurt å fuel-proofe firewallen med epoxy. Smør på, men unngå å tette hullene til motorbukken. Jeg kuttet to q-tips som jeg tettet hullene med. Lett å fjerne!


Deretter festes motorbukken. Jeg måtte tilpasse med Dremelen, da bukken ikke var vid nok til mitt motorvalg. Jeg valgte å bruke en SC 1.20 firtakt. Manualen sier opp til .91 firtakt, mens esken sier maks 1.20. Kanskje ikke så lett å bestemme seg? Uansett måtte den tilpasses.


Fest motor for å finne hvor du skal bore til gass-staget.


Jeg valgte her å bytte ut staget som fulgte med, med noe litt mere holdbart. Fra forgasser til servo skal det ikke være metall mot metall, så da blir det ball-link på servo og z-bend på motor. Dette var eneste mulige løsning da forgasser er bakmontert på min motor, og kom da så nærme firewall at enden på staget nesten går gjennom firewall... Tur-retur på staget går heller ikke, prøv å få til det uten å bore hull i stempelhuset!


Her har jeg laget noe som ikke er standard. Hjemmelaget quick-fill, en plate med to stk 2 mm rør. Den øverste går til tanken, den nederste til forgasser. Jeg stoler mer på dette enn på ferdige quick-fills, hvor O-ringer kan råtne eller fryse.

Så er det på tide å installere tanken. Den legges i et spor og skyves til den stopper. Jeg har limt en 10 mm x 10 mm furubit bak tanken for å forhindre at den legger seg sammen med servoene i flukt...

 
Det ferdige resultatet. Slange nummer tre går til potta.


Så er det på tide å tilpasse cowling. Noen velger å ikke gjøre dette før noen turer i lufta for å se om motortrekk o.l. er som det skal. På Staudacheren er firewallen bygget skevt, som da skal kompensere for torque. Dessuten er motorbukken festet med noe trekk nedover. Jeg velger å stole på at dette stemmer, noe jomfruturen vil vise. Skjær hull til topp, eksos og justeringsnåler i tynn papp og teip på kroppen. På denne måten er det veldig enkelt å merke hvor du må skjære i cowling, og blir dessuten veldig presist.


Her er cowling klar til maltraktering!

Nice... Legg merke til at cowlingen ikke har de blå stripene som på flyet. Disse er på dekal-arket som følger med, men du må selv merke opp og skjære til stripene før du legger dem på.

Manualen sier at understellet skal festes med de tilhørende tre-skruer. Det stoler jeg ikke på. Insertmuttere er tingen. 3 stk 4 mm på hver burde holde. Deretter kan hjul med hjulkåper festes. Kjempefornøyd med finishen på kåpene, men litt skuffet over at de måtte tilpasses bedre. Når modellen stod på bakken subbet hjulene inn på hver side av kåpene. Noen minutter til med Dremelen fikset dette, men det burde strengt tatt være unødvendig. Vær forsiktig så du ikke tar for mye, husk at det er glassfiber.

Så kan det fokuseres på halepartiet.

Skjær ut hull til stag, høyde- og sideror. Husk å fjerne klossene på topp og bak. Disse sitter her kun for å gi støtte ved pussing og filming. Skjær forsiktig langs sidene og vipp ut.

Jeg pleier også her å bruke maskeringsteip når jeg merker opp hvor filmen på både høyde- og sideror skal fjernes. Veldig greit når du har limt, nemlig ved at overflødig lim legger seg på teipen. Husk å fjerne mens limet fortsatt er vått, og tørk bort evt. søl på trekket. Vær forsiktig med å ikke skjære i balsaen når trekket skal bort, da dette svekker treverket. Gjenta med sideror.

 
Halehjulet bør festes før du limer, ellers må du finne en erstatning. Noen liker ikke denne måten, nemlig ved å bore hull i sideroret slik at staget sitter limt i roret. Jeg har aldri hatt problemer med denne løsningen. Merk hvor du skal bore, fest braketten under halen. Merk så på sideroret hvor staget skal nn i roret. Deretter må du også lage et spor fra hullet og ned til enden så staget ligger i roret. Foreløpig har ikke rorene vært limt sammen, hverken høyde eller side, men det kan du gjøre nå.


Lim høyde- og sideror til halen, fjern teip og overflødig lim.


Deretter festes stag og horn. Dekslene over utgangene til stagene må skjæres ut og pusses før du limer disse til kroppen. CA funker fint.

Canopyen skjæres ut og pusses før den festes. Her kan du velge å lime eller å skru. Jeg valgte skruer.

Noe som ikke fulgte med i settet var pilot. Jeg har aldri skjønt at et fly kan lette uten en pilot, så da gikk jeg til innkjøp av denne karen. Nå er jo dette egentlig flyet til Diane Hakala, men hun var ikke tilgjengelig. Så da kan jo dette være test-piloten hennes? Voltspy er også installert, han må jo ha noe å følge med på!

Skru fast canopy, sett opp radio, få et godt tyngdepunkt, få på dekaler og ferdig! Nå er det bare jomfruturen som gjenstår, og den får du høre om senere...

OPPDATERING 28.04.2008

Da er jomruturen tatt. Modellen fløy som på skinner, men den behøvde en del opp-ror for å fly rett. Tyngdepunktet var det ikke noe å si på! Jeg skal gjøre mitt ytterste for å beholde denne en stund, men man vet aldri... Det hender Moder Jord roper på landing litt tidligere enn piloten har planlagt............

OPPDATERING 20.09.2008

Tymgdepunktet er flyttet til bakkant av oppgitt CG-område, og modellen flyr nå enda bedre! Har også montert onboard-glow for sikrere tomgang.

19.02.2008 Lars